До появления станков все, что нужно было сшить, сшивалось вручную. И даже сейчас все еще сохранились мастера, работающие таким образом. В большинстве случаев, ручное шитье по коже применяется в случаях, когда необходимо более высокое качество кожаных изделий. На английском название данного шва звучит как «Saddle stitch» и переводится «Седельный шов». Изначально использовался при изготовлении седел.

Отличия ручного и машинного стежка.

Разница между ручным швом и швом выполненным на швейной машине, хорошо видна на рисунке A.

Рисунок А

Если нить разрывается на машинном шве, то распустится несколько ближайших к разрыву стежков. И постепенно начнет распускаться дальше. Если же нить разорвется на седельном шве, вторая нить останется целой, и шов не начнет расходиться дальше

Как держать иглы и шило.

• Возьмите иглы и держите их как показано на рисунке 1. Пусть вся длина нити с каждой стороны опустится вниз.

Рисунок 1

• Теперь возьмите в правую руку шило (рисунок 2). Придерживайте большим пальцем. Мизинец положите на рукоятку шила. Держите иглу между пальцами. В процессе шитья не опускайте ни иглы, ни шило! Сначала будет неудобно; действия будут казаться неуклюжими. Будет соблазн положить шило после того, как отверстие проколото. Держите его в руке! Придерживайтесь инструкций и через некоторое время Вы будете шить вручную правильно, легко и удобно.

Рисунок 2

Начинаем шить.

• Держите иглы между пальцами. Поверните руку и проколите шилом второе отверстие, как показано на рисунке 3. Удостоверьтесь, что отверстие проколото под правильным углом правильным лезвием шила. Помогайте левой рукой. Не кладите иглы!

Рисунок 3

• После того, как Вы прокололи второе отверстие, возьмите иглу (левая рука) большим и указательным пальцем, как показано на рисунке 4. Возьмите иглу (правая рука) большим и указательным пальцами, как показано. Держите шило в руке, не кладите его! Каждая рука должна оперировать иглой и/или шилом без помощи второй руки.

Рисунок 4

• Проденьте иглу «А» через второе отверстие с задней стороны (рисунок 5). Всегда продевайте через отверстие сначала заднюю иглу.

Рисунок 5

• Поместите иглу «В» — в правой руке — под иглу «А», как показано на рисунке 6.

Рисунок 6

• Поднимите правую руку, чтобы пальцами взять иглу «А» (рисунок 7). Игла «В» должна по-прежнему оставаться под иглой «А».

Рисунок 7

• Теперь отведите в сторону правую руку, держа обе иглы, пока игла «А» не пройдет через отверстие. Протяните через отверстие несколько дюймов нити (рисунок 8).

Рисунок 8

• Разверните правую руку и вставьте иглу «В» в отверстие, рядом с иглой «А»…которая уже вставлена. Левой рукой возьмите иглу за заднюю часть (рисунок 9). Всегда продевайте правую иглу через отверстие с одной и той же стороны нити.

Рисунок 9

• Продевая иглу «В» через отверстие, тяните нить левой рукой (рисунок 10). Таким образом, кончик иглы не проникнет в пряди нити. Иглу необходимо извлечь, если она проходит через пряди нити, иначе стежок будет неровным.

Рисунок 10

• Когда правая рука почти протолкнула иглу, левой рукой отпустите нить и возьмите иглу «В», как показано на рисунке 11. Игла «А» по-прежнему остается в правой руке.

Рисунок 11

• Теперь продолжайте вытягивать иглу «В» и вытяните из отверстия несколько дюймов нити (рисунок 12).

Рисунок 12

• Снова возьмите иглу пальцами. Безымянным пальцем и мизинцем прижмите нить (рисунок 13), потяните и ослабьте нить. Одновременно с предыдущим действием, снова возьмите правую иглу пальцами. Прижмите нить мизинцем, легко потяните.

Рисунок 13

• Теперь вытяните руки на всю длину чтобы растянуть ослабленную нить. Разведите руки, как показано на рисунке 14. Такой способ облегчает шитье, а нить, протягиваемая через отверстия, меньше изнашивается и трется.

Рисунок 14

• Подтянув нити, снова верните руки к изделию. Пусть нити спадают под мизинцами. Перехватите нити ближе к коже (рисунок 15). Берите нити, которые вы перед этим протягивали.

Рисунок 15

• Потяните за нити, в то же время, разворачивая руки от кожи. Вытяните мизинцы таким образом, чтобы нить проходила перед ними. Нити (под большими пальцами) должны проходить над кончиками указательных и средних пальцев. Рисунок 16.

Рисунок 16

• Положите мизинцы над нитью, как показано на рисунке 17. Крепко прижмите. Это действие закрепит нити между пальцами. Таким образом, усилие по протягиванию нити будет приходиться на нижнюю часть мизинцев, а не на игольные ушки.

Рисунок 17

• Потяните, чтобы протянуть оставшиеся свободными нити (рисунок 18). Если вытянутые руки не позволят протянуть свободные нити, снова ослабьте нити и повторите шаги 15-16-17. Иглы держите между пальцами, шило остается в правой руке.

Рисунок 18

• Затягивая нити, прикладывайте одинаковое усилие обеими руками. Чтобы затянуть стежок, крепко возьмитесь за нити и тяните, пока они не попадут в прорезанное углубление (рисунок 19). Вы закончили первый стежок! Опустите нити, верните шило в положение в правой руке, как указано в шаге 2. Проколите 3-е отверстие. Чтобы правильно расположить руки и иглы смотрите рисунок 3. Продолжайте шить в соответствии с инструкциями, шаги 3 – 19.

Рисунок 19

• Всегда сначала продевайте иглу через отверстие с задней стороны. Всегда старайтесь прокалывать отверстия под правильным углом так, чтобы прокол выходил в углублении с задней стороны (рисунок 20).

Рисунок 20

• Особое примечание. Продевая иглу «В» через отверстие, всегда держите ее с той же стороны, что и нить иглы «А». Таким образом, стежки будут казаться одинаковыми. Всегда сначала продевайте иглу через отверстие с задней стороны. Рисунок 21.

Рисунок 21

• Продолжаем шить, следуя инструкциям шагов 3 — 19.
• Когда вы дошли до противоположной части тисков для шитья (шорника), подвиньте изделие (рисунок 22). Зажмите снова таким образом, чтобы стежки проходили над тисками. Благодаря такой поддержке удобнее прокалывать отверстия. Не используйте верхнюю часть шорника в качестве «направляющей» для прокалывания отверстий. Прокалывайте по одному отверстию за раз. Устанавливайте тиски как показано – рядом с прорезанным углублением.

Рисунок 22

• Продолжайте шить до угла. Поверните изделие, чтобы прошить край. Если длина изделия не позволяет ему поместиться в тисках, поверните изделие под углом, как показано на рисунке 23, и зажмите тиски рядом с прорезанным углублением. Возможно, понадобится несколько раз перезажимать изделие, чтобы тиски располагались рядом с углублением, когда вы прошиваете край.

Рисунок 23

• Продолжайте шить все длину изделия по кругу. Пока до отверстия, с которого вы начинали не останется один стежок. Снова зажмите изделие в тисках таким образом, чтобы шов располагался выше тисков (рисунок 24).

Рисунок 24

• Аккуратно проденьте шило в первое отверстие так, чтобы не порезать нить. С практикой, Вы научитесь «чувствовать» шило и не перерезать нить. Рисунок 25.

Рисунок 25

• Проденьте иглы, как указано на рисунке 26, и крепко затяните стежок.

Рисунок 26

• Для завершения прошивки, сделайте два двойных стежка (маленькие стрелки). Расширьте отверстия для двойного стежка шилом и проденьте иглы. Крепко затягивайте нити каждого стежка. Рисунок 27.

Рисунок 27

• Извлеките изделие из тисков. Отрежьте нити с обеих сторон в углублении для шва. Используйте только острый нож (рисунок 28). Шитье завершено.

Рисунок 28

• Положите изделие на ровную, твердую поверхность и «простучите» шов гладким молоточком. Рисунок 29.

Рисунок 29

• Пройдите всю поверхность шва маркером для разметки стежков. Такое действие добавляет финальный штрих профессионализма – действительно помогает улучшить внешний вид любых немного неровных стежков. Рисунок 30.

Рисунок 30

Наверняка каждый человек, который желает приобрести портмоне или кошелек ручной работы, интересуется вопросом, насколько крепкими и надёжными будут швы на выбранном изделии. Не порвутся ли со временем или не протрутся, создавая тем самым риск потерять в ответственный момент деньги или документы? Поэтому лучшим вариантом для прошивания изделий ручной работы будет непосредственно седельный шов.

Немного истории

Данный шов получил своё название в связи с тем, что им прошивали еще в древнее время лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий, надёжный шов — это очень важный вопрос, так как от него может зависеть и жизнь человека. Его считают практически самым сильным, который используется для прошива кожи. Седельный шов по коже обладает неимоверной прочностью в сравнении с машинным, поскольку сделан вручную двумя иглами по заранее пробитым отверстиям. Принцип его работы в следующем: иглы выводятся на противоположную сторону кожи и при каждом стежке пересекаются друг с другом, тем самым создавая прочную связку. При использовании такого шва, если один стежок порвется, он практически останется незамеченным, так как его поддерживает нитка с другой стороны кожи. Поэтому дырок в нем вы попросту не увидите. В этом и существует вся прелесть и уникальность данного шва - прочность и надёжность на долгое время. Те вещи, которые прошиты данным приспособлением, прослужат намного дольше, чем прошитые вещи швейной машинкой.

Начало работы

Далее рассмотрим вопрос о том, какой правильный седельный шов и как его сделать на примере вставки молнии в сумочку. Существует два прошива - лёгкий и сложный, и они оба требуют определенной практики, внимательности и усидчивости. Если мы говорим о способе потяжелее, нужно помнить, что дырки размечают только специальным металлическим колесиком, а пробивают уже шилом при новом стежке. Необходимо какое-то время попрактиковаться, чтобы сделать этот шов ровненьким, красивым и прочным. Что нам необходимо делать в самом начале нашей работы:

• Чтобы пробить дырочки, лучше использовать металлический пробойник.
• Вколите пробойник в воск во время работы, чтобы он мог плавно входить и выходить из кожи.
• Непосредственно пробейте ряд дырок в том месте, где планируется сделать строчку для дальнейшей работы.
• Для закрепления молнии и ровной строчки нужно заранее приклеить её к коже клеем. Также вы можете брать двухсторонний скотч, но минус в том, что он будет цепляться за иглу.

Подготовка к сшиванию седельным швом

Необходим инструмент для накалывания или вилка для сгибания, которые имеют парочку косых зубцов. Это делает шов ровным и красивым. Инструменты с прямыми зубчиками принято использовать для оплетки, шнуровки, но никак не для сшивания. Так что следует вначале проверить, тот ли инструмент вы взяли. Они бывают разных размеров в зависимости от того, сколько стежков на сантиметр вы желаете сделать. В первую очередь необходимо выбрать вилку с широкими зубчиками, иначе вы потратите немало времени на сшивание.

Этапы ручной прошивки

Рубцевание, штрихование - процесс выдавливания линий, которая будет ориентиром при проделывании дырок для сшивания. Можно прибегнуть и к циркулю, если рядом нет нужного инструмента.

Проделка отверстий - они, как правило, пробиваются на поверхности кожи с помощью резинового молотка или накалывающего устройства. Цель его - наметить места, где будут отверстия, но никак не сделать их одним ударом.

Обрабатывание изгибов, если таковые имеются. Если вам нужно сделать дырочки вдоль кривой зоны, воспользуйтесь накалывающим роликом. Это залог того, что все ваши дырки будут на одинаковом расстоянии и в последствие работа будет выполнена красиво.

Раскрываем отверстия. Для этого процесса необходимо использовать шило (крестообразное с ромбовидным острием). Держите рукоятку шила в вертикальном положении, придавите ним дырку.

Фиксация. Седельному шву (к примеру, сшивание шорным стежком) необходимы обе руки в действии. В этом вам поможет зажим-фиксатор, куда вы можете поместить своё изделие. Стандартный зажим для такого сшивания - это кусок дерева в форме больших щипцов.

Дратва (вощеная Как правило, седельный шов делают именно такими нитками. Перед началом использования их обрабатывают воском, чтобы они не вымазывались и легко проникали через кожаные изделия.

Вдевание нити в иглу. Чтобы сшить большие вещи вручную, необходимо выбирать иглы с тупым концом.

Фиксация нити. Нужно оттянуть конец нитки и закрутить его в петлю.

Что нам нужно для шитья?

Теперь нам необходимы иголки для шитья, которые должны быть с немного затупленными кончиками, чтобы они свободно проходили в дырки и не цеплялись. Для нашей цели нам нужно будет две иглы. Далее переходим непосредственно к ниткам, лучше, чтобы это были вощеные. Стандартный №10 не подойдет для таких целей, поскольку очень быстро порвется.

Чтобы сделать крепкий и надёжный шов, нам нужны хорошие, прочные нитки, лучше использовать льняные (вощеные). Где их можно приобрести, вам подскажут сапожные мастерские. Теперь пришло время создавать седельный шов. Как делать его по всем правилам и чтобы он получился надёжным и хорошим, мы рассмотрим ниже.

Правила сшивания

Сшивание производится по следующим правилам:

• Вдеваем кончик нитки в ушко иглы, затем вкалываем её на расстоянии примерно 6 см от её кончика.
• Далее протягиваем иголку в петлю.
• Дальше вытянуть целиком, придержать нитку за коротенький кончик, а после затянуть крепко.
• Делаем аналогично с другой иглой на втором конце. В итоге получаем длинную ниточку с иголками на обоих концах.
• Лучше чтобы длина нити была в несколько раз длиннее участка, который прошиваем (помните золотое правило: «Чем толще кожа - тем больше нить»).

Начинаем процесс шитья

В первую очередь необходимо помнить, как правильно сшить седельным швом, чтобы ваша вещь была надёжной и крепкой и прослужила очень долго. Разберем поэтапно правила сшивания:

• Продеваем иглу в первую дырку, далее нужно выровнять нитку, чтобы длина была одинаковой.
• После продеваем левую иглу, что находится в левой руке, в другую дырочку.
• Затем проделываем те же манипуляции с правой иглой (та, что в правой руке) в ту же самую дырку. Желательно не протыкать нитку.
• Дальше нужно крепко затянуть нить - тянем за два конца, пока не будет туго.
• Продеваем левую иголку в третью дырку.
• Вытягиваем и пропускаем правую иглу в эту же самую дырку и вынимаем на другой стороне
• Затянуть нужно очень туго, за два конца.

Так шьём до самого конца. Необходимо помнить и знать, как закончить седельный шов, чтобы он не разошелся очень быстро. Нам не нужно производить никаких узлов, поскольку двойные швы очень прочные сами по себе. Хватает лишь сделать три стежка «назад иглой» в последних отверстиях. Затем нужно отрезать нитку.

Если шов сделали по всем правилам, значит он не распустится и прослужит долго. Поэтому конец нужно всегда туго затягивать. Минус данной работы в том, что очень скоро ваши пальчики будут болеть, а нить - резать кожу. Со временем все пройдет, и вы привыкнете, а пока рекомендуется обернуть мизинец пластырем там, где нитка режет кожу. Лучше конечно сразу запомнить, как сшить седельным швом правильно, и научиться это делать быстро и качественно.

Чтобы работа была качественной

Требуется делать следующее: игла слева проходит через дырку и ложится на иголку в правой руке крестиком. Держать иглу нужно указательным и большим пальцем правой руки и затем вытягивать левой рукой. Сначала будет немного неудобно и, возможно, неловко, но ручки быстро привыкнут, и ваши стежки станут ровными. После завершения работы шов необходимо простучать резиновым или кожаным молотком, чтобы стежки зашли в лунку. Теперь этот шов прослужит вам не один год, и вы можете гордиться тем, что сделали его собственными силами.

Итак, мы выяснили, что седельный шов очень крепок, и целостность изделия не страдает, даже если порвется одна нитка в любом месте. Это нужный шов, который очень часто используют в декоративных целях. Он являет собой не только стиль и красоту, но и залог отменного качества и надёжности.

Как обрабатывать и соединять детали кожаных изделий.

Продумав дизайн будущего изделия, сделав макет из бумаги и вычертив необходимые лекала, приступают к раскрою.

У кожи нет долевого направления, с которым мы привыкли считаться при раскрое тканей. Поэтому лекала располагают как угодно, лишь бы полнее использовать полезную площадь кожи. Замшу надо кроить, учитывая направление ворса. В зависимости от этого свет по-разному отражается от поверхности, и две соседние детали с разным направлением ворса будут выглядеть одна темнее, другая светлее. Лучше, если ворс направлен сверху вниз.

Линии кроя наносят со стороны бахтармы обычной шариковой ручкой. С той же стороны ее и режут, положив на кроильную доску бахтармой вверх.

Наметочные швы в работе с кожей нежелательны, поскольку следы от стежков остаются навсегда. Лучше перед окончательным сшиванием прихватить детали резиновым клеем. Неудачно проложенный шов распарывать нельзя, ряды дырочек от иглы так и останутся на коже. Так что строчите только наверняка.

Не слишком толстую кожу будет легче сшивать иглой вручную и даже строчить на машинке, если ее края предварительно стесать наискось или, как говорят специалисты, «спустить». Это делается острым сапожным ножом или бритвой (рис.11). Кожа должна лежать горизонтально, а лезвие двигаться только «от себя». Не огорчайтесь, если это не получится за один проход ножа: ведь можно и вернуться, подстругать, подровнять.

Шов вразворот получится, если края сшиваемых деталей спустить со стороны бахтармы. На края деталей по лицу нанести тонкий слой клея, дать немного подсохнуть и тогда соединить детали (это вместо наметки) (рис.12,а). Стаченный шов развернуть, счистить следы клея, пока он не схватился, и слегка простучать с изнанки молотком, чтобы он окончательно расправился и выровнялся (рис. 12,6). Теперь на спущенные края со стороны бахтармы нанести более стойкий клей «Момент» или «Марс». Шов хорошо бы упрочнить матерчатой тесьмой, приклеив ее с изнанки и прострочив по краям (рис. 12,в).

Шов встык часто используют для кожаного набора - как бы мозаики из небольших кусочков кожи средней толщины. Точно подогнанные детали с ровно обрезанными краями наклеивают на матерчатую подкладку, тут же снимая тряпочкой выступившие излишки клея и не дожидаясь, чтобы он высох, прокладывают на машине крупный шов «зигзаг» (рис. 12,г).

Шов внахлест часто используют для составления мозаик из маленьких кусочков тонкой кожи. Так удается собрать из бесполезных, казалось бы, маленьких лоскутков сумку, пояс и даже жилет или мини-юбку. Спускать их края не надо. На выкроенной по лекалу матерчатой подкладке разложите подготовленные лоскутки кожи так, чтобы нижние лоскутки находили своими краями на верхние на 4-5 мм (рис.13). Начинайте пристрачивать их к подкладке, двигаясь снизу вверх. Выступающие наружу края хорошо бы обрезать зубчиками, если есть специальные ножницы. Такое соединение в отличие от шва вразворот ровнее и мягче.

Шов встык для толстой кожи (рис.14) позволяет избежать гр(убых утолщений, но требует тщательной подгонки деталей. На самом деле он делается как бы внахлест. Край одной детали спускается по лицу, а другой - по бахтарме. Они склеиваются, и соединение укрепляется с изнанки тесьмой, которую пристрачивают двумя швами. Вряд ли вам удастся получить достаточно ровный спущенный по бахтарме край, поэтому лучше его узкую кромку сначала подогнуть внутрь и приклеить, а уж потом соединять две детали.

Нельзя не упомянуть и традиционный шов, каким народы Севера издавна соединяют детали своей одежды, обуви, сумок, рукавиц. Линии кроя они всегда подчеркивают кантами из светлой, чаще всего белой кожи (рис.Ц). Для этого выкраиваются две отделочные полоски из мягкой и тонкой кожи: одна шириной 1-1,3 см, другая шириной 3-4 мм и чуть более длинная. Сшиваемые детали складываются вместе бахтармой внутрь. Широкую отделочную полосу сгибают пополам и вставляют между основными деталями. Ее сгиб должен выступать над краями деталей на 2-3 мм. Узкую полоску накладывают вдоль сшиваемого края одной из деталей с лицевой стороны (рис.15,а). А теперь прокладывается шов, скрепляющий сразу все эти четыре детали. Иголкой с ниткой прокалывают обе основные детали и сложенную вдвое широкую отделочную полоску. При этом нить прихватывает и узкую полоску косым декоративным стежком (рис. 15,6). Получается красивый цветной кант, обрамленный рельефной каймой наподобие перевитого шнура. При желании и сноровке можно проложить такую же узкую кайму и с другой стороны (рис.15,в). Не забудьте, что выкраивать узкую полоску для каймы нужно несколько длиннее, так как она образует в шве ряд маленьких бугорков.

Такой шов очень прочен и в то же время, как вы заметили, не имеет чрезмерных утолщений. Поэтому на Севере его издавна применяли при шитье обуви - кожаных или меховых сапог-торбасов. Если вы надумаете сшить из старой кожи домашнюю обувь, этот шов пригодится вам для соединения подошвы с верхней частью.

Теперь о тонкостях работы на швейной машине. Кожа под машинной лапкой ведет себя иначе, чем ткань. Во-первых, она довольно заметно тянется, и вы скоро обнаружите, что верхняя деталь под лапкой вытягивается, зато нижняя посаживается зубчатой рейкой двигателя ткани. Шов «ведет», особенно если куски кожи немного отличаются по толщине. Положение улучшится, если перед работой протереть место будущего шва" тряпочкой, смоченной в машинном масле. Да и строчка ляжет ровнее. Помогает и предварительная проклейка (наметка) шва резиновым клеем, который не позволяет деталям заметно смещаться друг относительно друга.

В любом случае строчку на параллельных краях надо прокладывать каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пристрачивая другой ее край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску кальки, которую потом легко оборвать. Калька придаст дополнительную жесткость, и строчка ляжет ровнее, не будет стягивать кожу.

Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить.

Несмотря на кажущуюся прочность, машинные швы на коже легко распускаются. Дело в том, что нитки испытывают в коже меньше трения, чем в ткани. Поэтому концы ниток надо обязательно протаскивать наизнанку и там надежно завязывать на несколько узлов.

Толстую жесткую кожу на машине не сшить. Приходится делать это вручную, разметив швы накаткой или зубчатой разметочной линейкой, о которых говорилось выше. Проколов по наметке ряд отверстий шилом, будет легче прокладывать шов одним из способов, описанных в разделе «Инструменты, материалы, инвентарь». К этому остается добавить способ работы двумя иголками, каждая со своей ниткой (рис. 16). Заметим, что на глаз, без разметки вручную лучше не шить: шов будет выглядеть неряшливо.

Для сумок, кошельков, ключниц и других поделок из толстой кожи часто применяется декоративная оплетка краев тонким шнуром или узкой полоской кожи (рисЛ7). В этом случае нужны довольно большие отверстия, и лучше делать их пробойниками (см.рис.7 и 8).

Чтобы получить достаточно длинную кожаную полоску для соединения деталей оплеткой, вовсе не обязательно иметь длинный кусок кожи. Такую полоску можно вырезать из небольшого лоскутка, например, кожаного язычка от ботинок (эти детали даже в сильно поношенной обуви сохраняются неплохо). Секрет, которым поделился московский художник-прикладник Г.Я.Федотов, простой: надо резать лоскут по спирали. Но делать это лучше не на глазок, а разметив. Вдоль шариковой ручки привяжите направляющий стержень, например, тонкую спицу. На кожаной заготовке скруглите все углы. Теперь, постепенно двигаясь от края к центру, начинайте рисовать спираль: первый виток - от руки, а дальше - скользя кончиком направляющего стержня по уже начерченной линии (рис.48). Новая линия всегда будет отстоять от предыдущей на величину радиуса вашей ручки плюс радиус спицы. Учитывая это, можно легко изменять ширину получаемой полоски: она тем шире, чем толще ручка. А толщину ручки легко варьировать, наматывая на нее бумагу. Середина кожаного лоскутка в дело не идет: кривизна вырезанной полоски будет здесь слишком велика. Теперь прорежьте ножницами линию спирали. Полученную кожаную полоску, пока довольно неровную, намочите в теплой воде и туго намотайте на бутылку. Влажная кожа хорошо тянется и должна лечь ровно. Когда она высохнет, у вас будет длинная и прямая кожаная тесьма. Например, из куска кожи размерами- 100x60 мм получается около 2 м ремешка шириной 3 мм.

Для декоративной оплетки деталей используют и полоски искусственной кожи без подложки (типа полихлорвиниловой).

На рис.19 показаны разные виды декоративных оплеток. Ускорить работу позволит самодельная игла из упругой стальной полоски (рис.20), в которой защемляется кончик тесьмы. Иначе много времени уходит на то, чтобы продеть мягкий кончик тесьмы в очередное отверстие.

Взято с http://hobby-live.ru/Content/handmade/kroika/izdelia_iz_koji.html

Кожа - натуральный материал. Каждую шкуру перед обработкой проверяют на наличие дефектов. Обнаруженные дефекты отмечаются на изнаночной стороне шкуры. Кожа сильнее растягивается в поперечном направлении, чем в продольном, поэтому все детали следует выкраивать вдоль хребтовой линии шкурки. При раскрое замши необходимо следить за тем, чтобы ворс на всех деталях изделия был направлен в одну сторону.

Рекомендуется сначала изготовить образец изделия из плотной хлопчатобумажной ткани, выполнить примерку, внести изменения в лекала и только после этого выкраивать изделие из кожи. Изменять готовое изделие из кожи невозможно из-за проколов, оставленных иглой.

Лекала парных деталей изделия изготавливаются в двух экземплярах, чтобы выполнить их раскладку на коже по отдельности. Лекала деталей можно зафиксировать на изнаночной стороне кожи клейкой лентой или с помощью грузиков.

При соединении деталей изделия на швейной машине следует использовать специальную лапку с тефлоновым или ему подобным покрытием. Это обеспечит хорошую транспортировку деталей во время шитья. Частота стежков в машинной строчке должна быть средней.

Для работы с тонкой кожей можно использовать стандартную машинную иглу. Если кожа толстая, то лучше использовать машинную иглу со специальной заточкой лезвия.

Кожу можно подвергать утюжильной обработке, используя проутюжильник (кусок ткани).

Обработка швов изделия из кожи

Швы изделия из кожи можно обрабатывать разными способами.

Чаще всего детали изделия соединяются стачным швом. Детали выкраиваются с припусками на швы, складываются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются заданной шириной шва. Припуски швов можно приклеить специальным клеем, разложив по обе стороны от строчки или закрепить их отделочными строчками.

Другой вариант соединения деталей - накладным швом с открытыми срезами. В этом случае одна деталь (нижняя) выкраивается с припуском на шов, а другая деталь (верхняя) - без припуска. Верхняя деталь накладывается на нижнюю по линии разметки и настрачивается.

Если припуски соединительного стачного шва приклеиваются, то их ширина проектируется равной 1 см. Если швы настрачиваются или расстрачиваются, то ширина припусков зависит от расстояния, на котором прокладываются отделочные строчки.

При соединении деталей накладным швом лекала деталей следует изготавливать с припусками на швы и отмечать на них, какая деталь будет верхней, а какая - нижней. Ширина швов зависит от расстояния, на котором прокладываются строчки настрачивания.

Маркировка

Линии швов намечаются специальным карандашом светлого оттенка.

Если детали изделия соединяются накладным швом с открытыми срезами, то на нижней детали, с лицевой стороны, карандашом намечается линия, с которой совмещается срез верхней детали.

Технология

1. При соединении деталей стачным швом они складываются лицевыми сторонами внутрь и соединяются машинной строчкой, которая прокладывается на заданной ширине шва (илл. 1).

2. Швы раскладываются по обе стороны от строчки и разглаживаются валиком для кожи или приутюживаются утюгом (илл. 2).

3. При соединении деталей накладным швом с открытыми срезами верхняя деталь (без припуска на шов) накладывается на припуск шва нижней детали по разметке и настрачивается в край (илл. 3).

4. Если длина изделия будет определена только в процессе примерки, то подогнутый припуск на подгиб низа изделия можно зафиксировать канцелярскими скрепками (илл. 4).

5. При обработке изделий из тонкой кожи, имеющей тенденцию к деформации, припуск на подгиб изделия дублируется полосой из клеевого прокладочного материала. Затем подгиб низа приклеивается клеем или двусторонней клейкой лентой (илл. 5). Клей наносится понемногу, иначе низ изделия деформируется (станет волнистым).

Если подгиб низа застрачивается, то его можно не приклеивать.

6. Припуск на подгиб низа зафиксировать валиком для кожи или утюгом (илл. 6)

Обтачанная петля для пуговицы на изделии из кожи

С помощью шаблона из шлифовальной бумаги можно быстро и просто выполнить обтачную петлю для пуговицы на изделии из кожи. Этот способ используется также при обработке обтачных петель на изделиях из тканей.

Подготовка

Вырезать из бумаги шаблон размером ок. 4 х 7 см. На тыльной стороне шлифовальной бумаги начертить прямоугольник. Длина прямоугольника равна длине петли, ширина - удвоенной ширине рамок петли (5 мм х 2). Вырезать полученный прямоугольник макетным ножом. Параллельно продольным срезам прямоугольника начертить еще две вспомогательные линии на расстоянии 5 мм (т.е. на ширине рамок).

Раскрой

Выкроить две обтачки петли (илл. 1). Длина обтачек равна длине петли плюс по 1 см с каждой стороны, ширина - ок. 3 см. Обтачки перегнуть вдоль пополам лицевыми сторонами наружу и склеить клеем или клейкой лентой. Подрезать обтачки роликовым ножом до ширины 1 см.

Дублирование

С изнаночной стороны основной детали место для петли продублировать клеевым прокладочным материалом для кожи.

Маркировка

Двумя булавками отметить конечные точки петли. Шаблон приклеить клейкой лентой на лицевую сторону основной детали, ориентируясь на булавки. Важно! Клейкую ленту следует располагать только на месте отверстия для петли, если приклеить клейкую ленту снаружи, то при ее удалении можно повредить лицевой слой кожи.

Технология

1. Обтачки петли наложить поверх шаблона лицевыми сторонами вниз, совмещая сгибы обтачек с намеченными вспомогательными линиями на шаблоне, при этом разметку петли (начало и конец) видно на шаблоне. Притачать обтачки, прокладывая строчки на ширине рамок петли, т.е. вдоль прорезанных краев отверстия шаблона. Длина строчек равна длине петли в готовом виде, т.е. длине отверстия шаблона (илл. 2). Снять шаблон и клейкую ленту.

2. Прорезать основную деталь посередине между строчками, выполняя в концах наклонные разрезы к концам строчек. Отогнуть обтачки, располагая их сгибами встык (илл. 3).

3. Обтачки разгладить валиком для кожи или приутюжить (илл. 4).

4.Закрепить концы петли, прокладывая строчки по основанию углов припусков швов (илл. 5).

5. Срезы обтачек с изнаночной стороны подрезать, закругляя углы (илл. 6). У переднего края петли приклеить кусок клеевой кромки.

6. Обработать петлю со стороны подборта. Это можно сделать двумя способами. Первый способ - на подборте вырезать отверстие в соответствии с положением и размером петли, затем приклеить срезы отверстия к изнаночной стороне обтачек петли, обработанной на основной детали, и настрочить края петли сквозной строчкой (илл. 7).

7. Второй способ - не разрезая подборт, настрочить края петли на подборт с лицевой стороны основной детали, прокладывая строчку в край (илл. 8).

8. Со стороны подборта вырезать петлю в виде прямоугольника, оставляя припуск ок. 2 мм (илл. 9).

ВАЖНО. Пуговицу на изделие из кожи всегда следует пришивать с подпуговицей, чтобы избежать разрывов кожи.

Прорезной карман в рамку в изделии из кожи

Прорезной карман в рамку можно обработать традиционным способом. Но ниже показана альтернативная технология: обтачки кармана не притачиваются, а настрачиваются на подготовленный вход в карман. Таким же способом можно обработать карман с листочкой.

Раскрой

Длина кармана 13 см в готовом виде. Ширина рамок кармана в готовом виде - по 1 см каждая.

Верхняя обтачка выкраивается равной удвоенной ширине рамки 1 см х 2 = 2 см с припусками по 1 см с обеих сторон. Длина обтачки равна длине входа в карман 13 см плюс по 1 см с каждой стороны. Нижняя обтачка выкраивается цельновыкроенной с одной частью подкладки кармана. Ее ширина равна удвоенной ширине рамки кармана плюс глубина подкладки кармана плюс припуски на швы по 1 см. Длина обтачки, цельновыкроенной с подкладкой кармана, равна длине входа в карман плюс припуски на шов по 1 см с каждой стороны.

Вторая часть подкладки кармана выкраивается цельновыкроенной с подзором, с припусками на швы по 1 см с каждой стороны.

Подготовить шаблон из картона с отверстием для прореза кармана (илл. 1).

Маркировка

Специальным карандашом или гелевой ручкой серебристого цвета отметить местоположение кармана в виде прямоугольника. Длина прямоугольника равна длине кармана (13 см), ширина равна удвоенной ширине рамок кармана (2 см).

Дублирование

Продублировать область входа в карман клеевой прокладкой. Вдоль краев входа в карман можно приклеить кромку.

Приклеить клеевые кромки с изнаночной стороны обтачек кармана для предохранения их от растяжения.

Технология

1. Посередине разметки входа в карман разрезать основную деталь, выполняя наклонные разрезы к углам разметки (по биссектрисам углов). По шаблону заутюжить припуски прореза кармана на изнаночную сторону (илл. 2).

Верхнюю обтачку заутюжить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Нижнюю обтачку заутюжить на изнаночную сторону на 2 см.

2. Приклеить припуски прореза кармана к изделию, не растягивая края (илл. 3), должен получиться красивый прямоугольный вход в карман.

3. На припуски прореза приклеить двустороннюю клейкую ленту. Обтачки сложить сгибами встык и склеить с изнаночной стороны клейкой лентой (илл. 4).

4. Располагая сгибы обтачек строго посередине отверстия кармана, приклеить обтачки к его припускам с изнаночной стороны, снимая защитный слой с двусторонней клейкой ленты (илл. 5).

5. С лицевой стороны основной детали настрочить нижнюю обтачку, прокладывая строчку на расстоянии 1-2 мм по краю отверстия кармана, нитки строчки не обрезать (илл. 6).

6. Нитки строчки вывести на изнаночную сторону и закрепить (илл. 7). Вторую часть подкладки кармана, цельновыкроенную с подзором, наложить поверх обтачек лицевой стороной вниз.

7. Притачать верхний срез второй части подкладки кармана, цельновыкроенной с подзором, к срезам верхней обтачки, прокладывая строчку с изнаночной стороны (илл. 8).

8. С лицевой стороны основной детали настрочить верхнюю обтачку со второй частью подкладки кармана, цельновыкроенной с подзором, и концы кармана, прокладывая строчку на расстоянии 1-2 мм от краев отверстия кармана (илл. 9). Нитки строчки не обрезать, вывести их на изнаночную сторону и закрепить.

9. Подкладку кармана стачать по срезам (илл. 10) заданной шириной шва (1 см).

В современных магазинах представлено большое разнообразие искусственной кожи. При всех преимуществах этого материала - простота ухода и шитья, красивый внешний вид, очень схожий с натуральной кожей, - он продолжает привлекать любительниц рукоделия своей сравнительно низкой ценой.

Однако для того чтобы изделия из искусственной кожи радовали глаз, нужно ознакомиться с некоторыми нюансами шитья этого материала. Их не очень много - гораздо меньше, чем когда дело идет о настоящей коже. И всё-таки знание этих правил значительно облегчит работу.

Проблемы всего три:

1. Кожа прилипает к лапке, тормозя ход швейной машины. Машинка как бы “топчется” на одном месте.
2. На поверхности материала хорошо видны проколы от швейной иглы.
3. Кожа часто рвётся под стежками.

В соответствии с этими особенностями можно дать несколько советов по работе с искусственной кожей.

На этапе выкраивания, примерки и предварительной наметки следует помнить, что пользоваться булавками и ручной иглой категорически запрещено, поскольку проколов в этом случае не избежать. Вместо этого можно, например, положить на выкройку, которую следует обвести на ткань, какой-то груз.

Вырезать детали кроя желательно не ножницами, а специальным дисковым ножом. Вниз при этом нужно подложить плоскую дощечку или стекло, которые будет не жалко разрезать. Если нужен ровный срез, то можно воспользоваться пластиковой линейкой.

Для работы на швейной машине нужно приобрести специальную лапку, выполненную из тефлона или оборудованную роликами. Это способствует тому, что искусственная кожа не тормозит ход, перемещаясь свободно. Если же такую лапку найти не удалось, то можно в процессе шитья накладывать сверху кожи полоску вощеной бумаги - это облегчит передвижение обычной лапки. Когда строчка проложена, нужно аккуратно оторвать бумагу по бокам шва, а затем удалить остатки.

Ещё один способ - просто смазать кожу маслом (машинным или растительным).

Иголки следует выбирать самые острые, поскольку это сделает прокол менее заметным. Например, подойдут иглы для джинсы. Есть, конечно, специальные иглы для пошива натуральной кожи, но для искусственной они уже не очень подходят. Нужно помнить и о том, что кожзаменитель затупляет их гораздо быстрее, чем другие ткани, поэтому иглу нужно менять как можно чаще.

Стежки должны быть довольно длинными. Если стежок короткий, то нитка очень сильно натянута и может повредить материал. Именно поэтому между проколами иглы часто можно наблюдать разрывы кожи. Чтобы этого избежать, можно вместо простой прямой строчки использовать “зигзаг”.

Во время шитья для предварительного соединения деталей удобно использовать маленькие заколки для волос или даже невидимки. Таким образом можно выровнять края стачиваемых деталей, а когда лапка приблизится к месту зажима, невидимку нужно просто снять.

Чтобы строчка не виляла и выглядела аккуратной, лучше не устанавливать слишком быстрый ход. Чем медленней вы шьёте , тем качественней будет результат.
Специально для сайта Уроки Рукоделия sabbinochka.