Generální producent Mercedes-Benz Fashion Week Rusko Alexander Šumský je dlouhodobě právem považována za jednoho z nejobjektivnějších odborníků v tuzemském módním průmyslu. Sezóna za sezónou pořádání největší moskevské akce, které se účastní přední ruští návrháři, Shumsky, chtě nechtě, je svědkem vývoje módy u nás. Vzhledem k tomu, že řadu let viděl situaci zevnitř, má více než dostatek znalostí k analýze komerčních a imageových úspěchů módních návrhářů z Ruska, o kterých pravidelně mluví v exkluzivních rozhovorech. Tím se stal rozhovor Alexandra Shumsky s novinovým zpravodajem "Kommersant". Představujeme vám tento rozhovor.

— Souhlasíte s tím, že úkoly, které týdny módy řeší nyní, a ty, které řešily řekněme před deseti lety, se hodně změnily?

- Už jsem o tom mluvil mnohokrát. Hlavním smyslem fashion weeků je dnes PR v té či oné podobě, zbytek je vedlejší. Celkově vzato, vše, co dnes návrháři během týdne dělají, se snaží maximalizovat mediální efekt přehlídky. Dříve bylo předvádění modelů na přehlídkovém molu určeno pro primární výběr – kupující vybírali modely do obchodů. Ale to bylo asi před deseti lety. Dnes si kupující jednoduše kupují celé molo od velkých značek, protože tyto věci budou na všech stránkách, obrazovkách a na všech sociálních sítích.

Lidé si pro tyto věci přijdou do obchodů. Na jejich přehlídky se setkávají s neznámými značkami a stále hledí na mediální efekt. Dnes jsou nákupčí stejně hosté na přehlídkách a večírcích během týdnů módy jako klienti návrhářů. Funkčnost fashion weeků se již dávno změnila a nedávné události spojené s modelem „see now, buy now“ tyto změny jen potvrzují. Displej je především marketing. I když se pro některé návrháře může jednat o prodejní akci, kdy se kolekce prodává soukromým klientům přímo z přehlídkového mola, u malých značek tomu tak bylo vždy. Z pódia je těžké koupit od korporací jako Prada nebo Dior, zvládnou to všichni ostatní – jak ve Francii, tak v Mongolsku.

„Přehlídky však zůstávají odborníkům uzavřené.

— Velcí designéři již několik let experimentují s pozváním široké veřejnosti, a to jak v New Yorku, tak v Miláně. Mění se i samotné pořady. Podívejte se, jak se přehlídky některých značek vyvíjely. Gaultier se stoly, program se supermarketem, holografickým displejem Ralph Lauren. Nyní mnoho lidí začalo svou show proměňovat v show, a to vyžaduje zvýšené náklady. Ale také se to vyplatí – o takovém pořadu se více mluví a častěji ukazuje. Dříve byly pořady obecně přísnější, ale tady ne. Když k nám přišel Mario Boselli, tehdy šéf Italské módní komory, nyní je tam čestným prezidentem, poprvé v roce 2005 dostal hloupou otázku: jaký rozdíl vidíš mezi milánským týdnem módy a ruštinou? Našel se: Rusové dělají víc divadelních představení, tady v Miláně je všechno přísné. To je hloupá otázka, protože není třeba srovnávat výstavy v Miláně, Paříži a Moskvě.

Hlavním rozdílem jsou však designéři, jejich vliv na globální procesy a samozřejmě velikost jejich podnikání. To diktuje pozornost určitým pořadům. Rozdíly jsou v tom, že například v Itálii existuje vertikálně integrovaný módní průmysl (nepoužívají termín „lehký průmysl“), ale u nás je ve stejně složité podřízené pozici jako za sovětských časů. Ale máme v uvozovkách „profesionály“, kteří stále dávají ruské designéry za příklad, řekněme, Prada, společnost s obratem 3 miliardy €. Prada by měl být uveden jako příklad v jiném případě, a ne pro designéry. Jedná se o značku, která je hybnou silou na trhu a stala se jednou z hybných sil dávno předtím, než se proměnila v korporaci.

Návrháři a značky jsou v Itálii na vrcholu módní vertikály a definují práci těch dole – oděvních a textilních podniků. Zde v Moskvě na nedávné mezinárodní konferenci Módní Futurum byl Carlo Capasa, současný prezident Italské módní komory, a řekl následující: ty značky, které jsou součástí Italské módní komory (asi 200), tvoří přímo 50 % obratu celého trhu a nepřímo dalších 25 %. Tedy 200 značek, které zajišťují 75 % obratu celého italského módního průmyslu a generují zakázky pro celý výrobní řetězec ve výši 70 miliard €. K tomu si přidejte vliv, který mají na celý svět.

Naši designéři jsou na ruském trhu sotva postřehnutelní: pokud vezmete 200 hlavních značek, včetně Zaitseva, Chapurina, Gulyaeva, Akhmadullina, Gauzer a všech ostatních, jejich celkový obrat nepřesáhne 1% našeho trhu ve výši 2,3 bilionu rublů. A nikdy to nepřekročilo: ani v 80. letech, kdy neexistovali designéři jako třída, ani v roce 2000.

— Ukazuje se, že náš módní průmysl od dob Sovětského svazu příliš nepokročil, takže stále žijeme v „sovětu“?

— Nedávno jsem měl spor s příslušným federálním úředníkem ohledně terminologie: trval na tom, že „lehký průmysl“ v angličtině, když se použije na výrobu látek a oděvů, se překládá jako lehký průmysl. Snažil jsem se vysvětlit, že v kontextu, ve kterém v Rusku používáme termín „lehký průmysl“, by se měl překládat jako textilní a oděvní průmysl. Lehkým průmyslem u nás nikdo neoznačuje výrobu výrobků a montáž televizí, když tyto druhy výroby patří do lehké části průmyslu, máme-li na paměti dualismus lehkého a těžkého průmyslu.

V některých zemích raději používají termín módní průmysl, když mluví o výrobě oděvů a obuvi. Lehký průmysl vůbec není o oblečení. Je to „o žárovkách“, alespoň tak tento pojem vnímají rodilí mluvčí působící v mezinárodním módním průmyslu. Terminologie je maličkost, ale maličkosti dávají dohromady velký obrázek. Takže se ukazuje, že celou tu dobu nepracujeme na rozvoji módního průmyslu, ale na žárovkách.

Není divu, že náš módní průmysl je přibližně ve stejné kondici, jako byl v roce 1985 v Sovětském svazu. Nikdo zvlášť nevyrostl, všichni více či méně slavní designéři jsou přístupní jen úzkému okruhu, z obchodního hlediska nedosahují ani úrovně evropského startupu. Ale i v této situaci dělá „odvětví žárovek“ pokrok. Nyní přibývají tací, kteří budou moci v budoucnu tvořit zakázky pro celou obchodní vertikálu.

- Kdo roste?

— Z našeho rozvrhu si určitě všimnete Ksenia Knyazeva, která jedná velmi opatrně, progresivně, dává si na čas, dělá přehledné komerční kolekce a velmi dobře pracuje s prodejem, rozvíjí vlastní byznys. Její jméno není pro okouzlující veřejnost tak známé, ale to jen proto, že strana přijímá pouze ty, kteří straní - slova mají stejný kořen.

Pokud místo toho budete pracovat, bude pro vás obtížné získat uznání v rámci Garden Ring. Ale abych byl upřímný, je to pochybná cena. Prodej 25-30 tisíc kusů ročně, jako Ksenia Knyazeva, - to je nabídka na úspěch. Ksenia, která se před několika sezónami začala vystavovat na Mercedes-Benz Fashion Week Russia, přilákala také zájem módních kritiků - psaly o ní americké a italské módní publikace. To má malý efekt, ale ukazuje to cenu designéra. Myslím, že nyní má jeden z nejúspěšnějších módních podniků na trhu, i když není návrhářkou celebrit. Ale Knyazeva se zatím zdá být výjimkou. Ruští designéři v podstatě přistupují k podnikání jinak. Přesněji, ostatní věci považují za „obchod“. Například socializace manželek a milenek bez zvláštních módních talentů učinila toto odvětví pro investory neatraktivní. Standardní postoj k módě v Rusku: je to všechno frivolní.

Samozřejmě to není nic vážného, ​​pokud do svého podnikání investujete miliony eur ročně a na konci získáte tržby v hodnotě statisíců a tak dále po mnoho let za sebou. Lesk a drobný obchod končí přesně ve chvíli, kdy někdo přestane utrácet tyto miliony eur. Těžko bychom tuto činnost nazvali podnikáním. Někteří jsou navíc zvyklí vydělávat na procesu, nikoli na výsledku. Když jsme vytvořili Ruskou komoru módy, úkolem bylo právě tento trend zlomit. Módní průmysl je nutné systematicky rozvíjet, chápat jeho postavení v moderním výrobním řetězci.

Módu nelze spojovat s „průmyslem žárovek“, ale může a měla by být spojena s textilním a oděvním průmyslem. Alespoň o tomto designu jsem mluvil Carlo Capasa, prezident Národní komory módy Itálie, o vertikále, kde jsou módní značky nahoře a výrobci dole. Ti nahoře tvoří objednávku. Tato vertikála je zcela přirozeně domovem řemesel, řemeslníků a maloobchodníků; je zde prostor pro malé značky i značky řetězců.

— V dnešní době se hodně mluví o podpoře lehkého průmyslu. Také o tom často mluvíte. Jedna ze schůzí vašeho fóra Fashion Futurum se navíc týkala státní podpory tomuto sektoru – zúčastnil se jí Viktor Evtukhov, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který dohlíží na lehký průmysl. Podporuje módu i stát?

— Stát podporuje výrobce. Ty, kteří tvoří módu a kteří mohou potenciálně ovlivňovat trendy, dnes podporuje Fashion Week a Fashion Chamber. Ale i tady jsou na vině designéři. Mnoho z nich chodilo za úředníky, někteří vystupovali na veřejných akcích a vyzývali stát, aby jim pomohl s penězi. Ale designérů jsou tisíce – ruský rozpočet jim všem nestačí. A jaký má smysl pomáhat těm, kteří již utratili miliony dolarů bez viditelných výsledků?

Náš módní byznys má špatný vztah k penězům. Každý investor například riskuje, že bude sponzorem. Jen málo lidí přemýšlí o tom, jak dostat své peníze zpět, z nějakého důvodu chce každý jen utrácet. To je pochopitelné – existují vzory z 90. a 2000. let, kteří hodně utráceli, ale nevydělávali. A někteří lidé si stále myslí, že investor, který investoval půl milionu, může být požádán, aby odešel, pokud není připraven pokračovat v „investování“ jen tak, v uvozovkách. Pomoc si navíc z pohledu státu zaslouží ti, kteří pravidelně odvádějí daně do pokladny.

Podniky jsou první na řadě: když máte tisíc švadlen, nemůžete platit mzdy v obálce. Pomáhání zvýšit daňové zatížení je jasný koncept. Ale když slavný návrhář prodává šaty za peníze za pokladnou, myslí na to?

Všechny tyto prodeje prostřednictvím Instagram- některé malé značky z toho žijí - souvisí to nějak s plněním státního rozpočtu? Má smysl jít pro pomoc státu, když jsou všechny tyto situace transparentní. Vidíte, průmysl se začne rozvíjet pouze tehdy, když v něm bude jednota cílů; a když někdo potřebuje perník, jiný tanec a čtvrtý myslí na hvězdy, je velmi těžké z toho vytvořit průmysl.

Na našem trhu je mnoho návrhářů, kteří tvoří módu pro sebevyjádření nebo socializaci. Podnikatelská etika je na velmi nízké úrovni. Někteří lidé to nepotřebují - jejich přítel nebo manžel spravuje jejich finance, čistě proto, aby dívka mohla něco udělat. Někdo to potřebuje, ale chybí mu profesionalita. Různé důvody. Přesto je ruský módní průmysl posledních 20 let ve stavu permanentního startu. A cyklicky se každých pět let objevuje nová generace designérů, která dělá stejné chyby.

- Například které?

— První, co mě napadne, je pokus vstoupit na mezinárodní trh. Ruští návrháři žijí podle konceptu „vidět Paříž a zemřít“

Každý designér na světě – nejen ruský – chce jet do Paříže. V zásadě je jasné, že jde o hlavní město světové módy; Všichni se tam snaží jít, protože zde údajně nevidí trh pro sebe a sní o kupcích, kteří si to přijdou koupit. Ve skutečnosti se svět dávno změnil a nemusíte jet do Paříže, abyste uspěli.

No, co tam můžete získat - tucet obchodů po celém světě? S celkovým obratem 30 tisíc €? V současné době nikdo nekupuje nové značky v hodnotě 100 tisíc eur, zejména neznámí ruští návrháři. Zakázka by mohla být za 2-3 tisíce € Jaký druh podnikání je tam? A tady je obrovský trh, který je žádá, aby něco udělali. Asi před deseti lety se tady v Moskvě dal marketingově využít zájezd do Paříže (Milán, Londýn atd.). Fungovalo to a umožnilo nám zdvojnásobit cenu šatů. Ale od té doby se svět změnil a Rusko se také změnilo – k lepšímu. Pro většinu spotřebitelů v Rusku není uznání v zahraničí nezbytnou podmínkou nákupu. Vzestup vlasteneckého cítění u nás v posledních dvou letech tento trend posílil.

Nedá se ale říci, že by naši designéři nebyli v Paříži vítáni – vítán je tam každý, kdo je připraven utrácet a utrácet. Můžete vyjmenovat tucet ruských jmen, která se objevila a některá v tom pokračují v Paříži, a žádné z těchto jmen se neprodává mimo přehlídkové molo. To znamená, že je možné prodat nebo darovat z přehlídkového mola, ale pak to ani s pomocí místních showroomů není možné. Jediný ruský úspěšný příběh nemá nic společného s velkými výdaji, kterými se Rusové tak proslavili v hlavních městech módy. A tento úspěšný příběh má s Moskvou pramálo společného. Myslím Gosha Rubchinsky, která dlouhou dobu fungovala ve formátu výklenku pod křídlem Commes des Garsons, ale za posledních pár let vystřelil nahoru a prodá 50 tisíc kusů za sezónu po celém světě. To už je podle mezinárodních standardů dobrý byznys. Ale teď by bylo správné nazvat Goshu londýnským designérem, koneckonců je obchod řízen Commes des Garsons.

— Takže podle vás by se ruští designéři neměli ani pokoušet vstoupit na mezinárodní trh?

— Vnitřní poptávka po „Made in Russia“ v posledních dvou letech výrazně vzrostla. Toto by mělo být použito jako první. Tím se ale export nezruší. Pomůže nám slabý rubl.

Mám statistiky projektu "Móda. Vyrobeno v Rusku" na Ali Express. V rámci projektu bylo na stránkách Ali Express vystaveno 100 ruských výrobců oblečení a doplňků. Byly týdny, kdy stránku projektu navštívilo až 10 tisíc potenciálních kupců denně. Samotných nákupů bylo velmi málo, protože ceny našich výrobců se ukázaly jako bezkonkurenční ve srovnání s čínským sortimentem Ali Express. Nedá se s tím nic dělat. Je nemožné prodat tričko Anny Chapmanové s květinovým potiskem za 1 676 rublů, pokud Číňané nabízejí téměř to samé, ale s výšivkou, za 356 rublů. Ali Express jsem ale zmínil kvůli zájmu mimo Rusko. Pokud se zde tyto věci zdály drahé, pak kupující v Evropě, kteří viděli položky projektu ve výběru na webu, ale nemohli je koupit (Ali Express se prodával pouze v Rusku), napsali dopisy technické podpoře s dotazem, kde a jak mohou koupit jim. A takových dopisů bylo mnoho: zeměpis - od Španělska po Izrael.

- Přesto to není Paříž, musíte jet do Tel Avivu...

"Jen to, že dnes vůbec není potřeba chodit." Online obchodování dělá ze světa společný trh. Dokonce zmíněno v Rusku Ksenia Knyazeva Většinu svého zboží prodává do regionů prostřednictvím internetového obchodu. Ano, existují problémy s odesláním položky z Ruska klientovi v Austrálii, ale to bude v blízké budoucnosti překonáno. Dnes navíc nemusíte jezdit do Paříže nebo New Yorku, abyste dělali kvalitní mezinárodní PR. Moskevské přehlídky jsou replikovány v mezinárodních médiích, takže ruští návrháři upoutají pozornost stylistů předních hvězd. Moskva jako módní destinace dnes vzbuzuje větší zájem než třeba před třemi lety a je mi divné, že toho někteří lidé odmítají využít a neúspěšně se pokoušejí prorazit v Paříži nebo New Yorku. Tam jsou potřeba velké rozpočty, ale ne v Moskvě.

Petrohradská značka Saint-Tokio oblečený Lady Gaga, A Portnoy Beso po debutové přehlídce na Mercedes-Benz Fashion Week Rusko obdrželo objednávku od Rihanna.

Moskevský týden módy na Manege vysílá všechny přehlídky na internetu na více než 100 stránkách, za pouhých pět dní je sleduje 500 tisíc lidí po celém světě - to je navíc k dalším příležitostem, které máme. Nedokážu přesně říct, co vedlo Rihanna Na Portnoy Beso- zveřejnění na americkém webu Móda nebo Fashionista, distribuci vizuálního obsahu prostřednictvím platformy Getty Images (70 000 odběratelů, především médií) nebo pomocí služby Radar, která má ve světě přes 20 tisíc odběratelů stylistů a redaktorů a kterou využíváme k propagaci runway show.

Fakt je každopádně jasný: dnes není potřeba utrácet desítky a stovky tisíc eur Karlem Ottou nebo agentura v Hollywoodu, která by získala hvězdu áčka. To lze provést bez opuštění Moskvy získáním grantu na bezplatnou účast na týdnu módy a kontakty na všechny návrháře jsou na webu. Ale zda tato hvězda pomůže návrháři v podnikání, je úplně jiná otázka.

— Existuje stereotyp: v Rusku je nejsnazší cesta k povýšení přes Západ.

- Pokud vás na Západě poznají, všichni před vámi budou chodit po špičkách. Chybná psychologie, když se na to podíváte. Dnes to již nefunguje.

Úspěch by se neměl měřit množstvím peněz utracených za sebe v nějakém módním hlavním městě, ale počtem prodaných věcí doma nebo ve světě, pokud mluvíme o módním průmyslu. Úspěch je stále výsledek, nikoli proces.

— Mimochodem, o grantech. Jak vybíráte ty návrháře, kteří se účastní týdne módy za zvláštních podmínek, jako je letos Ksenia Seraya, Portnoy Beso?

— Abyste mohli vyhrát v loterii, musíte si koupit tiket. Návrháři musí minimálně žádat o grant – je vyvěšen na webu módní komory. Díváme se na módní a nemoderní, rádi a neradi, ruštinu a ne ruštinu; vše je velmi jednoduché. Samozřejmě existují i ​​objektivní kritéria: designér musí existovat, aby to nebyla první kolekce; Některé parametry zavádíme každý rok, ale v naší realitě jsou nestabilní. Stabilitu na přehlídkách mají u nás jen návrháři, kteří mají svoji klientelu a i tuto sezónu mnozí vynechali a neudělali přehlídku - neměli dost energie, peněz, času a to jsou velká jména, natož ti mladí.

Na druhou stranu tu máme lidi, kteří se objevují už dlouho a úspěšně: Julia Nikolaeva, Alena Achmadullina, Sláva Zajcev. Prostor pro nová jména je ale vždy – potřebujeme rovnováhu, hledáme mladé. Dnes jsou hlavním celosvětovým trendem v módě nová jména. Náš týden módy zajišťuje určitou rotaci - to je správné v situaci, kdy nikdo z těch, kteří se v Moskvě ukazují, nemá velký a stabilní obchod. Na druhou stranu, pokud poskytujeme zdroj, potřebujeme, aby jej návrhář použil. Nepotřebujeme návrháře na jednu sezónu. V tom potřebujeme určitý pokrok. S tím je vlastně problém: turbulentní ekonomická situace neumožňuje normální plánování.

V žádném případě nemůžeme designéra podporovat donekonečna, dáváme podnět k vývoji. Nepřipouštíte myšlenku, že se někdo v New Yorku nebo Paříži účastní na úkor týdne módy? Existují samozřejmě podpůrné programy, módní inkubátory – takové příležitosti začínajícím talentům poskytují. Děláme to samé. A sám slavný návrhář musí podporovat své mladé kolegy. Nechali nás tedy na volné koupání Taťána Parfenová, Světlana Teginová A Ruban. V určitém okamžiku se ukázalo, že dosáhli určité úrovně a nebylo vhodné, aby se těšili z preferencí, které poskytujeme mladým a začínajícím návrhářům. Jsou schopni platit své účty sami.

— Nyní jsou zobrazeny na samostatných platformách. Neměl by se týden módy snažit je udržet, vždyť jde o světské a slavné návrháře?

— Móda je sobecký byznys, ne kolektivní, takže musíte pochopit: každý návrhář sní o tom, že bude show oddělená od ostatních. Pokud to finanční situace značky dovolí, udělejte to prosím. Pro zefektivnění procesu existuje jakýkoli týden módy. Na jedné straně je to jednota času a místa konání, pro každého je vhodné přijít, v krátké době vidíte maximální počet jmen včetně nových.

Na druhou stranu náklady na produkci pořadu nejsou srovnatelné s tím, co byste museli utratit za samostatný pořad, byť v restauraci. Zde se ani jedna světská přehlídka nemůže srovnávat s naším týdnem módy, pokud jde o efektivitu na investovaný rubl: v Manege je mnohem vyšší ve srovnání s jinými možnostmi v Moskvě. A nejde jen o mezinárodní pozici, ale také o kvalitu „produkce“ – pódium, světlo, zvuk a kvalitu atmosféry. Další věc je, že ne každý rozumí tomu, jak používat týden pro zamýšlený účel.

A pokud jde o udržení světských a slavných návrhářů, mohu říci toto: dnes můžete značku proslavit během jedné nebo dvou sezón. Během týdne módy je nemožné ukázat všechny dobré návrháře: je jich spousta a každou sezónu se objevují noví. Fashion week není koncert, nepotřebujeme jména k prodeji vstupenek.

Některá „jména“ se navíc nechovají zcela adekvátně. Například, "Rusmoda" to bylo podmínkou účasti Alexandra Těřechová na Mercedes-Benz Fashion Week Russia - nepostradatelná absence Alena Achmadullina na rozvrhu. To znamená, že požadovala odstranění Aleny z našeho pódia. Chápu, že Achmadullina a Lavrentyeva mají společnou minulost, a zdá se, že za druhé to není příliš růžové, ale takový návrh je nesprávný. Nebudeme odstraňovat jednoho designéra kvůli druhému, to není profesionální. Je legrační, že Achmadullina i Terekhov začínali na molu ruského týdne módy (tak se nazýval týden módy před podpisem smlouvy o partnerství s Mercedes-Benz v roce 2011).

První vystoupení Terechova jsme udělali, když mu bylo 18 let, jeho talent byl hned vidět. To je mimochodem stejný princip, který nyní dodržuje fashion week. Pokud spatříme jasný talent, pomůžeme mu vzlétnout – to je smyslem našeho grantového programu a ocenění designéři si mohou svou propagaci zaplatit sami.

— Jak se vyjadřujete k tomu, že někteří návrháři se vůbec odmítají ukazovat? Kirill Gasilin s vámi dělal přehlídky, pak se zastavil a poté vydal módní film ve formě show.

- S moderním systémem šíření informací může být cesta jakákoli. Zaslání lookbooku nebo natočení filmu je dobrá možnost, jak ušetřit peníze za expozici, ale možnosti takové propagace jsou velmi omezené. Tom Ford také točí filmy místo pořadů - to je dobře mediálně pokryto. Přesně jako všechny ostatní módní filmy dohromady. Pro jakoukoli značku zůstane akce hlavním komunikačním nástrojem.

Přehlídka je příležitostí vyniknout, je to příležitost vytvořit obsah, po kterém bude poptávka, pokud si to vaše móda zaslouží. Například většina módních webů na světě má sekce pro přehlídková mola, kam se s lookbookem nedostanete. Některé pořady fungují pouze na domácím trhu.

Pokud se návrhář v Berlíně, Stockholmu, Tokiu nebo Moskvě zúčastní Mercedes-Benz Fashion Weeku (módních týdnů, kde je Mercedes-Benz titulním partnerem, je jich na světě více než 40), pak má šanci překročit místní mediální pole a jak jsme diskutovali výše, dostat se k hlavním hvězdám. Pokud tam udělá nezávislou show, budou o něm psát jen v místních médiích - to velmi rozčiluje ambiciózní nezávislé módní návrháře jak v Moskvě, tak v Berlíně, ale takhle funguje systém všude na světě a jinak to nejde. Má smysl se sjednotit, abyste zvýšili hodnotu toho, co se děje ve vašem městě, protože stejné ruské značky jsou zajímavé, pokud se předvádějí v Moskvě, ale v Paříži vypadají jako cizinci, v lepším případě imigranti. Tato bariéra je snadno překonatelná, ale pouze s pomocí peněz.

— Na konferenci Fashion Futurum, která se konala v rámci MBFW Russia, různí řečníci často vyslovili myšlenku: musíme používat místní materiály a technologie, dbát na národní charakteristiky, to je cenné. Co myslíte: měli bychom se postavit jako ruský designér, nebo to není vůbec důležité?

— Národní móda musí mít identifikaci. To je nezbytné pro vytvoření průmyslu. Máme všechny důvody k vytvoření identifikace; designéři mohou využít své kulturní „zázemí“. Národní móda je dána prostředím, kde lidé žijí, kulturním zázemím; relativně vzato, američtí návrháři jsou spíše komerční – podnikají, Skandinávci dělají minimalismus, protože v něm žijí. Aby každý pochopil, že se Moskva stala hlavním městem módy, musí ruští návrháři najít nějaký identifikátor. Musíte se na něco spolehnout.

— Kromě Aleny Akhmadulliny, která se přirozeně vybaví, kdo jiný to může udělat?

- Headliner v tomto smyslu - Sláva Zajcev. Je nositelem ruského stylu.

"Jen on trochu vypadl z moderní doby."

- Ne, nesouhlasím. Prostě pracuje v jiné estetice a nedělá konfekci, nemá za úkol vyrobit 100 kopií šatů. Akhmadullina samozřejmě dělá „ruskou módu“, originální, nezjednodušenou přímou citací. Ale není jediná: Dáša Razumikhina Mnoho let „sedí“ na vologdské krajce, i když ji nemá z Vologdy, ale z Rigy. Ve Vologdě, kde se všechny tyto krajkářské výroby a artely nacházejí, nemůže objednávat - neumí s nimi pracovat, a tak zadává objednávky na krajky v pobaltských státech. Dáša zároveň na webu píše, že se jedná o vologdskou krajku, protože chápe, jak důležitá je identifikace. Pokud napíše „Riga“, už není ruskou návrhářkou. Podšívka z Khokhloma Denis Simachev v pravý čas – to je ten správný pokus vybudovat kolem značky ruskou legendu. Obávám se jen, že se Chochloma stále obává, že nedostala peníze na Simachevovu popularizaci červených a zlatých vzorů.

— Dělá národní identifikace designéry komerčně úspěšnými?

— Každý má své vlastní představy o komerčním úspěchu. Krása současného okamžiku spočívá v tom, že před 10 lety každý návrhář snil o tom, že se jím stane Giorgio Armani nebo Miuccia Prada, ale teď už nic takového neexistuje. Mnoho designérů o tom ani nepřemýšlí. Někdo prodá 500 věcí ročně, a to mu stačí, aby jel do Goa, je šťastný. Existují také ambiciózní lidé, kteří se chtějí stát novými Ralph Lauren; jen si to musíte zapamatovat Ralph Lauren obrat je 7 miliard ročně a dosažení tohoto cíle a velmi zvláštní cesty trvá dlouho.

Nyní je počet nových návrhářů po celém světě mimo žebříčky a každý den se objevují noví. To byla, jak se mi zdá, hlavní myšlenka na konferenci Fashion Futurum: nyní se svět módy decentralizoval a uznávají to i kolegové z Italské módní komory – při rozhovoru s nimi jsem cítil, jak je to znepokojuje. Chápou, že zatím ovlivňují tento trh, ale v posledních letech se objevily desítky tisíc nových značek – tolik nezávislých značek na světě nikdy neexistovalo. Tato masa nových značek začíná odvádět klienty od luxusu a vysoké módy – požírá jejich trh.

Výkon velkých značek stále roste (částečně kvůli novým trhům), ale vše se může přes noc zhroutit; nová generace spotřebitelů prostě nepřijde do jejich obchodů, ale půjde do Not Just A Label nakupovat malé neznámé designéry. NJAL zatím není silným hráčem na trhu online obchodování, obrat jejich internetového obchodu nepřesahuje 3-4 miliony € ročně. Ale NJAL odešel do režimu offline a otevírá vyskakovací obchody, například na Park Avenue v New Yorku, kde prodává exkluzivní zboží, a roční obrat tohoto jednoho obchodu převyšuje jejich vlastní online. Jde ale o prodejnu nového typu: 90 % příjmů si bere designér-dodavatel, když jako u tradičního modelu dostane designér 20-30 % z maloobchodní ceny.

Trik je v tom, že projekty jako Not Just A Label shromažďují obrovské množství nových značek. Zatím nepřišli na to, jak jim pomoci radikálně zachytit trhy, ale nikdo neví, co bude za dva roky. Pokud říkám, že hlavním módním trendem ve světě jsou nová jména, mám na mysli NJAL a jemu podobné. Čísla jsou fantastická: britský Not Just A Label sdružuje 21 tisíc nových značek (oblečení a doplňky), švédský web Tictail zastupuje více než 40 tisíc malých módních značek (tvůrci obou stránek vystoupili na Fashion Futurum v Moskvě). A to jsou jen dvě platformy, které vznikly před čtyřmi až pěti lety a fungují primárně ve Starém světě. A je tu také Asie. Je Čína, kde roste poptávka po vlastní módě, kterou na trh dodávají tisíce místních návrhářů. Desítky tisíc. Každý z nich není tak silný jako Dior, ale společně představují skutečnou sílu, která má potenciál způsobit revoluci v tomto byznysu.

— Mimochodem, proč malé značky potřebují přehlídky? To je úplně jiný příběh.

— Dojmy jsou pro spotřebitele majákem, soustředěním pozornosti. 61 tisíc značek – někdo na ně pořád musí přijít. V dnešní době se všichni dohadují o budoucnosti fashion weeků. Otázkou je, zda mají návrháři ukazovat kolekce šest měsíců nebo týden před dodáním do obchodů. Rychlost šíření informací údajně určuje, co je třeba ukázat za týden – koncept „vidět hned, koupit hned“. Některé značky, které formují tvář moderní módy, trvají na tom, že spotřebitel musí chřadnout v očekávání, než kýžené zboží dorazí do obchodů.

Myslím, že myšlenka týdnů módy je nyní jiná: provádějí předběžný veřejný výběr, je to druh výběru značek na trhu, kde jejich počet překročil všechny rozumné limity. Mezinárodní dosah našeho týdne módy do značné míry závisí na našem plánování. Selektivita je důležitým aspektem produkce týdne módy.

Všechny značky, dokonce i ty specializované, mají za cíl vyniknout. A displej je nejdražší, ale zároveň nejhlasitější a nejefektivnější způsob, jak oslovit specialisty a koncové spotřebitele. Módní film je samozřejmě cool, ale kdo se podívá na tisíc videí? A ve světě se jich každou sezónu už vyrábí mnohem více. Nejžhavější věcí je teď virtuální realita. První, kdo v něm něco udělá, vzbudí velkou pozornost, ale co se stane, až se na trhu objeví tisícovka VR videí?

„Nedávno jsem požádal přítele návrháře, majitele a zakladatele malé značky pánského oblečení o informace, abych mohl učinit oznámení, a jeho žádost mě překvapila. Řekl: prostě nepište moje jméno, napište značku. A není sám. Tento trend jsem zaznamenal u malých designérů: nejčastěji jsou to dříči, kterým jde hlavně o jejich produkt, a ne o show nebo slávu; Vůbec nechtějí zářit. Taková anti-hvězdnost.

— To je normální pro prostředí moderní módy. Vždy to tak bylo; někteří to dokonce považují za výhodu. A to je zřejmé – z tisíců nových značek je přinejlepším třetí sen stát se Chanel. Komunikujete s většinou.

"Ale je nemožné je dostat z tohoto stavu, dokonce ani kvůli nim samotným." Vidím to jako nějakou novou anonymitu: je jich hodně, jsou malincí a nemají žádné jméno.

- Mluvíte o zvláštním případu. Mají jména. A dokonce je tam i popis sbírky. Rozvoj e-commerce otevřel takovým značkám všechny trhy – nepotřebují tradiční distribuční systém. Výroba oblečení, zejména v malých edicích a exkluzivních, je vysoce výnosný byznys, pokud máte možnost prodávat přímo klientovi. V módní vertikále nejvíce vydělávají ti, kteří ovládají nejen kreativní stránku produktu, ale i retail.

Jak to vypadá: návrhář ušije věc a zaplatí za to řekněme 50 € – to je příjem továrny, která může vydělat od 5 % do 25 % z této částky. Dále návrhář předá tuto položku showroomu, řekněme, za 150 EUR, z čehož showroom vezme od 8 % do 15 %. V showroomu si obchod objedná tuto položku a vytvoří přirážku 2,5–3,5krát, to znamená, že v maloobchodě se položka objeví za cenu od 375 EUR do 525 EUR. Vezměme si průměrnou hodnotu – 450. Před „milánskými cenami“ v Moskvě mohla být marže mimochodem 4,5násobná. V tomto „potravinářském“ řetězci továrna vydělala nejméně z konkrétní položky za 450 eur – od 2,5 do 12,5 eura. Další je velkoobchod, tedy showroom. Jeho příjem na položku je od 12 do 22,5 EUR. Třetím by mohl být designér – zbude mu od 77,5 do 88 eur za kus (s přihlédnutím k nákladům továrny a srážkám v showroomu). Obchod je ale mistrem závodu. Maloobchodník získá od 225 do 375 EUR za položku, pokud ji prodá před slevami.

Tento diagram není fiktivní - je to skutečná tabulka příjmů v módním průmyslu. Jediné, co je zde podmíněno, je cena položky. Také výdaje nebyly spočítány, pro každého jsou jiné: návrhář potřebuje udržovat a propagovat svůj módní dům a maloobchodník potřebuje postavit nebo pronajmout obchod, ale teď už na tom nezáleží. Nejstabilnější na trhu jsou tedy ti, kteří kontrolují maloobchodní marži, to platí pro všechny od Gucci po H&M. Mít vlastní prodejny je důležitou podmínkou obchodního růstu v této oblasti.

Aplikujme nyní schéma na malé nové značky: kontrolou maloobchodní ceny získá značka z prodeje jednoho předmětu čtyřikrát až pětkrát více než z distribuce svých produktů prostřednictvím showroomu. Stalo se, že e-commerce takovou možnost poskytl každému, což způsobilo boom na novém módním trhu. Velké množství nových značek – statisíce po celém světě – je výsledkem tektonických posunů v obchodu.

A co je nejzajímavější, je, že tyto v podstatě specializované značky získávají obchodní stabilitu mnohem rychleji, než tomu bylo v módním průmyslu před deseti lety. Navíc je tu šance, že s těmito novými značkami vyroste nová generace, která se bude dívat jinak na takové pilíře luxusu a generátorů zisku, jako jsou Louis Vuitton. Existuje již mnoho spotřebitelů, kteří za luxus považují vlastnictví exkluzivního předmětu, který se nepodobá ničemu jinému. Dalo by se mluvit o revoluci, kdyby kvalita specializovaných značek nebyla špatná.

- Někdy je jejich kvalita obrazu špatná, ale v módě to může být hlavním faktorem pro nákup - správné natáčení, reklama...

— Kvalita produktu radikálně ovlivňuje rychlost distribuce a ziskovost. To samé se ale nedá říci o kvalitě obsahu. Zjevně se zhoršuje a spotřebitel to miluje. Dnes jsou fotografie vnímány ve formátu Instagram, zprávy a vizuální informace jsou většinou dodávány prostřednictvím mobilních telefonů. Éra lesku může náhle skončit. Lesk je částečně o krásném natáčení, někdy s velkým rozpočtem. Pokusíte se sbalit věci do časopisu a vzít filmový štáb na Seychely, kolik to bude stát? Ale pro obrázek na obrazovce smartphonu nemusíte volat Mario Testino, totiž smartphone se stává hlavním nástrojem pro získávání informací a nakupování věcí. „Váš vlastní režisér“ byl vždy vtip, ale ne teď. Celá logika rozvoje internetu vede k tomu, že se stane základem pro marketing módních produktů.

— Nejvtipnější kompliment, který jsem dostal, byl: „Vaše stránky vypadají dobře v mobilním formátu.“

- A to je teď nejdůležitější. Lidé začnou rychle číst nebo rolovat. Módní průmysl bude brzy potřebovat nový koncept propagace a lesklé publikace ho zatím nenabízely.

— Vše se zřejmě zrychluje a časopisy se budou muset přizpůsobit novému spotřebiteli, který se nebude dlouho a promyšleně soustředit na 400 stran lesku. Velké luxusní značky také nevyrobí dvě kolekce ročně, ale více...

— Urychlovat módu do stavu rychlé módy je nebezpečné. Dvě sezónní akce ročně – dva týdny módy – jsou dobrou základní strukturou pro spotřebitelskou komunikaci. Sezónnost je navíc v mnoha zemích světa podmíněna, nicméně v Brazílii a Indii jsou dva týdny módy ročně. Burberry udělal to, co mnozí považovali za moudrý krok, když spojil svou show s maloobchodem.

Ale myslím, že je to nebezpečná cesta. Pokud velké značky přestanou předčasně ukazovat své nápady, kdo bude určovat trendy? Pokud chtějí velcí hráči Burberry, opustit veřejný prostor, nechat své nápady pro uzavřené akce, pak dojde ke skutečné revoluci. Odstraňte ideovou základnu značek rychlé módy a začnou si vytvářet kolekce samy a poté je začnou prodávat podle luxusního schématu.

Největší nebezpečí pro současný světový řád v módě je podle mě kdyby H&M, Zara A Mango začne vytvářet originální kolekce. Li H&M A Zara bude diktovat globální trendy, bude to pro luxus vážný problém a masové značky na to mají prostředky.

V luxusu se samozřejmě najdou klienti, kteří si z principu nevezmou na sebe nic levnějšího než 10 tisíc dolarů, ale bude jich málo, zvláště s ohledem na sociální orientaci západní společnosti. A všichni ostatní rádi přejdou na levné, ale módní oblečení. Trend mix&match se objevil a začal fungovat před 15 lety; ukázala se street stylem. Totální look dnes už nikdo nenosí, snad jen nějaké olejové princezny. Historie se stírá.

Ale dokud existují designéři, kteří přicházejí s nápady, je tento systém chráněn. Pokud se náhle zítra návrháři rozhodnou uzavřít přehlídky budoucích kolekcí a nechat jen přehlídky pro veřejnost, budou tlačit na rychlou módu, aby začala vyrábět originální produkt. Ale tohle všechno změní. To bude pro módní průmysl noční můra, Italové a Francouzi to cítí – dokud se kopírují, jsou napřed. Trh s kopiemi podporuje trh s originály. Může ale nastat i jiný scénář: globální trendy přijdou vniveč, módní spotřeba bude založena na mikrotrendech a na trendy nezbudou vůbec žádné.

Ihned po skončení RFW její generální producent Alexander Shumsky souhlasil s rozhovorem s korespondentem webu Vesti.Ru a hovořil o spolupráci s Itálií, kolekci Castelbajac. A zvláštní vztah k charitě, stejně jako k ruské kultuře a historii.

Alexander, každý, kdo se kdy zúčastnil ruského týdne módy, nemluvě o těch, kteří pravidelně navštěvují přehlídky, všimněte si úrovně organizace všech akcí hodných Evropy. Co vám pomáhá vést RFW tak dobře?

Skvělá zkušenost. Jako základ využíváme PR agenturu Artifact a na fashion weeku pracuje na plný úvazek celá skupina profesionálů. Za RFW stojí Ruská módní nadace a Ministerstvo kultury Ruské federace. Artifact má bohaté zkušenosti s pořádáním různých akcí včetně informační podpory a to nejen v módě. Například „Artifact“ je oficiálním tiskovým agentem Mezinárodního filmového festivalu v Moskvě a tam úkol svou složitostí přesahuje ruský týden módy. Při výrobě fashion weeku jde především o formát a ideologii. Akci jsme zpočátku postavili podle zákonů předních světových fashion weeků, takže nemáme problémy se sebeidentifikací. To je důvod, proč RFW rychle zaujalo své místo na mezinárodní módní mapě, a proto Italská národní módní komora nepochybovala o tom, s kým v Rusku spolupracovat, a my s Italy spolupracujeme již pět let. Fashion week je zavedená forma komunikace mezi designéry a odbornou veřejností a konečným spotřebitelem, proto by zde jakékoli nové nápady měly být spouštěny velmi opatrně. A přestože se podstata a náplň fashion weeků za posledních deset let hodně změnila, forma zůstala stejná, a to stojí za to vzít v úvahu.

V módě žijete už tolik let, že je těžké vás překvapit. A přesto vás nemohu nepoprosit, abyste si poznamenali pořady, které si pamatujete a které přitahovaly vaši pozornost svou originalitou.

Jako producent v RFW si musím své názory nechat pro sebe. Pokud organizační výbor RFW přijme něčí žádost o účast, znamená to, že tohoto designéra považujeme za perspektivního. A v tomto smyslu mám stejný pocit ze všech účastníků ruského týdne módy. Bohužel ne všichni ruští návrháři vykazují stabilní úroveň od sezóny k sezóně, a proto jsou slabé přehlídky. Ale v této fázi vývoje takzvaného „módního průmyslu“ to není tak důležité. Nyní je proces často důležitější než výsledek. Pro týden módy to není problém, ale pro návrháře to znamená, že se musí více snažit, aby to změnili.

RFW otevřel Vjačeslav Zajcev a jeho sbírka „Russian Modern. III Millennium“, věnovaná sezónám Diaghilev. Následovala přehlídka děl Francouze - potomka křižáků, 13. markýze Jeana-Charlese de Castelbajac, zamilovaného do literatury Tolstého a Dostojevského. A . Je to náhoda, nebo jste plánovali zvláštní důraz na historii a kulturu Ruska?

Russian Fashion Week se vždy zaměřuje na historii a kulturu Ruska – každou sezónu. RFW je platforma především pro ruské designéry. Našimi hosty jsou cizinci a hosté jako Castelbajac se na svá vystoupení v Rusku velmi pečlivě připravují. Není se čemu divit – náš trh je pro ně velmi atraktivní. Castelbajac, který před představením vypustil hráče na balalajku, „koupil“ náročné moskevské publikum, což jen dokazuje jeho úroveň profesionality. Slava Zaitsev je, nebojím se říci, základem ruské módy. U něj to všechno začalo a díky němu vše pokračuje – stačí si vzpomenout na jeho Fashion Laboratory a na pojmenovanou soutěž. Lamanova, který vyprodukoval obrovské množství vysoce kvalitních módních návrhářů. Glory učí a dělá sbírky. Když jsme diskutovali o zahájení ruského týdne módy, sám Vjačeslav Michajlovič navrhl udělat speciální show věnovanou 100. výročí Diaghilevových sezón. Vznikla z toho fantastická módní přehlídka, ale musím říct, že Slava Zaitsev se v každé své kolekci zaměřuje na historii a kulturu Ruska, což ukázala i jeho druhá přehlídka na RFW - pret-a-porter de luxe.

Francouzský týden módy byl zkrácen na 3 dny, v Anglii se některé přehlídky kolekcí konaly online. Jak krize ovlivnila ruský týden módy?

V letošní sezóně jsme zkrátili fashion week z 8 na 7 dní, což bylo jedině přínosné. Kvůli finančním potížím se asi deset návrhářů rozhodlo sezónu vynechat. Doufám, že to doženou v příštích sezónách.

Nabyl jsem dojmu, že navzdory množství vynikajících módních návrhářů vytvářejících hodnotné kolekce je v Moskvě a Petrohradu stále mnohem více butiků prodávajících slavné evropské značky než ruské oblečení. Změní se situace? Možná by pro vás bylo jednodušší situaci zvrátit.

Dotýkáte se problematiky podnikání našich respektovaných ruských designérů a nikdo kromě nich samých jim v podnikání nepomůže. Vztah mezi designérem a obchodem si mohou regulovat jen oni sami, třeba pomocí komerčního showroomu, ale to je jeden řetězec. Organizátoři RFW, novináři a prostě sympatizanti mohou pouze vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj podnikání, ale nebudou schopni navázat tato spojení pro samotné módní domy. Russian Fashion Week propaguje ruskou módu a ruské návrháře, z této pozice jsme již prolomili mnoho stereotypů a postojů k našim módním návrhářům z komerčních struktur, včetně. Pak je vše v rukou módních návrhářů a jejich manažerů. Mnozí mimochodem aktivně využívají výhod, které jim RFW poskytuje, a poměrně aktivně se rozvíjejí. Před pěti lety jsme přivedli kupce k designérům za ruku – dnes musí návrháři využít sami. A mnoho lidí to používá - například TSUM již prodává několik ruských značek.

Kolekce slavných návrhářů jsou stále bezvadné, ale pro střední třídu nedosažitelné. A to i přesto, že velká část jejich práce není nikdy koupena. Plánujete začít spolupracovat s návrháři, kteří jsou připraveni vyvíjet cenově dostupné oblečení?

- "Nikdy nekoupil" je silné tvrzení. Vyprodávají se jen ty slavné. Když mluvíme o ruském týdnu módy, máme na mysli elitu ruské módy, nejedná se o masový trh. Nemluvíme o cenové dostupnosti, ale o značkovém oblečení, které je z definice drahé. A zatímco mnoho vystavovatelů RFW prodává oblečení ve velkém množství, přehlídka na dráze se liší od kolekce v obchodě. Pro každého návrháře – ruského nebo italského – je týden módy příležitostí k informačnímu průlomu. Jedná se o propagační akci zaměřenou na klienty a novináře, která diktuje určitá pravidla. Většina modelů na přehlídkovém mole by se přitom dala prodat ve velkém, ale to vyžaduje investice a obchodní plánování, což ne všichni naši návrháři umí. Problémem není jen nedostatek peněz, problémem je i vzdělání a to, že se naši módní návrháři stěhují z vysoké školy rovnou do vlastního módního domu. Na Západě by pracoval deset let jako stylista v různých módních domech, než by si otevřel vlastní podnik. Myslím, že Rusko má největší počet registrovaných „módních domů“, v jejichž čele stojí mladí lidé do 25-27 let. Existuje dokonce „artefakt“ v podobě Kiry Plastininy, která je stále teenager. Částečně proto musíme dát slovní spojení „módní dům“ do uvozovek.

Jakou radu můžete dát začínajícím regionálním módním návrhářům (pokud existují)? Jak se mohou dostat na ruský týden módy? Co je potřeba udělat, abyste jim věnovali pozornost?

Stačí vyplnit přihlášku k účasti na webu www.rfw.ru nebo zaslat e-mail na naši adresu s dopisem a obrázky. Zkontrolujeme vše, co přichází do RFW.

V rámci RFW proběhla charitativní akce „Červený nos a karaoke s hvězdami“ - vybrané prostředky šly na úhradu high-tech ordinací pro děti. Jak vhodná je charita během týdne módy? Existuje názor, že charita by měla být anonymní – souhlasíte s tímto tvrzením?

V tomto případě ne. Fashion week musí mít společenskou funkci, protože je to událost, která může oslovit miliony lidí. Týdny módy jsou ve světě tradičně spojeny s programy proti AIDS. RFW s podobným fondem již dříve spolupracovala, ale naše spolupráce s Life Line je věcnější. Jde o cílenou pomoc konkrétním dětem a jsem rád, když se podaří na problémy nejen upozornit, ale také vybrat peníze na konkrétní operaci – stejně jako se to stalo naposledy. Taková spolupráce s Life Line Foundation je pro nás neméně strategická než společná práce s National Chamber of Fashion of Italy a Milan Fashion Week.

Generální producent ruského týdne módy Alexander Shumsky hovořil o krizi v módě, roli nákupčích a novém formátu prezentace kolekcí.

Tento ruský týden módy je jubilejní. Má v tomto ohledu nějaký zásadní rozdíl od předchozích: snad koncepčně nebo náladově?

Letošní sezóna bude ve znamení 20. RFW, týden módy je již 10 let starý, ale žádné oslavy při této příležitosti nepořádáme, protože jde především o pracovní akci. Jeho hlavní odlišností od těch předchozích jsou v podstatě nové kolekce na příští sezónu. V rámci RFW proběhne British Day za účasti PPQ, Eley Kishimoto a dalších. Chybět nebudou ani speciální projekty: módní kritika Diana Pernet přiveze festival filmů o módě a hlavně vyhlásí pátrání po talentovaných ruských režisérech, kteří natáčí módní krátké filmy. V All-Russian Museum of Decorative and Applied Arts bude v rámci projektu Russian Fashion Museum otevřena unikátní výstava „Beyond the Catwalk: Style Tatyana Sorokko“, která zahrnuje couture šaty z kolekce první ruské topmodelky Tatyany. Sorokko - ona sama přijede na zahájení výstavy během ruského týdne módy. Výstava mimochodem potrvá do 10. května. Na 20. ruském týdnu módy očekáváme šéfredaktory vlivných časopisů z Velké Británie a USA. Doufáme, že to dá nový impuls rozvoji našich módních myšlenek.

Mnoho návrhářů pořádá výstavy především proto, aby si jich všimli kupující. Jaká je jejich role v módním průmyslu obecně?

Tvoří návrh. Obchodní domy a butiky se zaměřují na poptávku, na styly, které jsou žádané, zatímco kupující zároveň vybírají to nejlepší, co se nabízí na módním trhu. Někdy kupující najdou nové značky a nabízejí je svým zákazníkům. Krize naznačila dva trendy. Za prvé, kupující se kvůli sníženým rozpočtům začali soustředit na stoprocentní zásahy a méně experimentovali. Maloobchodníci se raději zaměřují na značky, které jsou 100% ziskové. Proto nyní musíme o lásku obchodních řetězců bojovat zoufaleji než před časem. Krize má ale i druhou stránku: role internetu v obchodu s módou vzrostla. A internet v jistém smyslu vyrovnává šance, takže nové značky mají alternativní prodejní kanály. Online nakupování za poslední rok jen zesílilo.

- Má Rusko svou vlastní cestu vývoje módy nebo se příliš nelišíme od světové módní komunity?

Máme národní rys: 20-22letí designéři zavádějí své vlastní značky. V Evropě člověk nejprve studuje, pak se stane stylistou, učněm a do 30 let nebo i později si najde partnera a rozjede vlastní značku. U nás se vše děje rychleji, a to má své pozitivní stránky, protože kreativní myšlení žije a rychle se rozvíjí. Z obchodního hlediska se zatím nedá říci, že by v Rusku existoval módní průmysl. Ale to, že máme hodně talentů, je velmi dobré. Dříve nebo později dojde k prudkému nárůstu, kdy se kvantita talentů promítne do kvality a obchodních výsledků. Něco podobného se stalo před dvaceti lety v Londýně.

- Navzdory všemu už 10 let pořádáte ruský týden módy. Co vám umožňuje zůstat nad vodou?

Za prvé si myslím, že tajemství spočívá v talentovaném týmu, který zahrnuje mladé, ale již zkušené profesionály. Věřím, že z hlediska pořádání akcí je to nejlepší na trhu.

— Alexandru, koho považuješ za skutečně velká jména ruské módy?

— Ano, všechny naše zúčastněné designéry považuji za talentované. Nerad bych je hodnotil a Fashion Week není soutěž. Existují studie o tom, kteří designéři mají v zemi vyšší uznání, existuje jeden lídr pro všechny časy - (téměř 100% ve všech publikech a věkových kategoriích), existuje také Kira Plastinina a někteří další.

Pokud mluvíme o módě jako o podnikání, lídři mohou být různí, ale nevíme to jistě – neexistuje žádné veřejné zpravodajství.

— Jakýkoli návrhář, který má peníze, k vám může přijít na Fashion Week a ukázat se?

— Bohužel nebo naštěstí ne každý návrhář, který má peníze, se může ukázat. Ale každý, kdo se objeví, musí mít prostředky: mladí návrháři jsou výjimkou.

Sledujeme dění na trhu a sami někoho zveme. Chceme ukázat módu, odhalit ty, o které je zájem, a ne ty, kteří takříkajíc mají peníze.

A někdy odmítáme ty, kteří k nám přijdou s penězi, ale podíváme se na sbírku a pochopíme, že je velmi těžké ji přinést na naše pódium.

— Jak se tvoří vaše preference?
— Prioritou je dobrá móda, kvalitní design. Je pravda, že vždy existují kompromisní možnosti, protože ne všichni návrháři v naší zemi pracují stabilně.

Jedna kolekce může být velmi silná, další slabá a třetí neúspěšná. To se bohužel stává i u slavných jmen.

— Mnoho lidí věří, že módní byznys v Rusku je spíše příjemným životním stylem než ve skutečnosti podnikáním, tak drahým okouzlujícím koníčkem. Jak oprávněné je to?

„Je to způsobeno tím, že naše móda je izolovaná od výrobních a obchodních procesů. Proto se objevuje velké množství designérů, kteří neexistují díky své práci, ale díky nějakým jiným zdrojům financování.

Ale tento problém existuje i v jiných zemích: tuto sezónu se v New Yorku koná 350 představení týdně, přibližně čtyři a půl představení za hodinu. A je jasné, že z těchto 350 zobrazení je 200 hodných pozornosti a 150 nikoli.

Nechodí za nimi kupci a tisk, chodí za nimi přátelé – a někteří z těchto návrhářů se zabývají módou, jak říkáte, kvůli socializaci. Jenom je pro nás nyní módou zveličovat vše negativní, co se děje v Rusku, a to se děje kdekoli na světě.

"Prostě nedostatky jiných lidí obvykle nevynahrazují jejich vlastní." Ale řekněme, že zakládám módní startup, hledám investory, jaký obrat za rok bude považován za úspěšný?

-Víš, těžko říct. Startup musí mít roční obrat alespoň půl milionu eur – na evropské poměry. U nás je laťka přirozeně nižší: u nás se s obratem 100-200 tisíc € ročně může designér cítit normálně, zvlášť teď, a žít pohodlně.

Nyní je ziskový například export. Prodejem šatů za 300 dolarů přes mezinárodní web už nevyděláváte 10 tisíc rublů, jako tomu bylo před půl rokem, ale 18 tisíc.

— Takže předtím to byl únik mozků a teď jsou to designéři?

— V letošní sezóně se například největší počet ruských návrhářů za posledních pět let vydal do Paříže, aby představili novou kolekci. Nyní je snazší prodat v Evropě za 500 EUR než v Rusku za 30 tisíc rublů.

V Rusku nebyl spotřebitel připraven, ale nyní je tu stále psychologický rozdíl, když ceny vzrostly, a vy nejste připraveni koupit něco jeden a půl až dvakrát dražší.

Dnes je více než kdy jindy potřeba investovat do marketingu a rozvoje značky, nestačí jen umět dobře kreslit a ještě vyrábět kvalitní oblečení.

— Dobře, řekněme, že jsem mladý ruský návrhář, který chce dobýt svět, co mám dělat? Používat některé běžně srozumitelné kulturní kódy? Propagovat populární tisk?

— Jsem upřímně přesvědčen, že aby byla identifikace jasnější, musí se samozřejmě používat kulturní kódy. A to je to, co očekávají od Rusů tam, na Západě. Například někdy očekávají nějakou zbytečnou výzdobu - protože taková představa o zemi existuje. I když se mi zdá, že k úspěchu dnes musí být profesionál originál - nikdo si nechce kupovat další kopii...

Když se designér jednoduše snaží sledovat světové trendy, ve skutečnosti upravuje slavné obrázky. Nějaké publikum si samozřejmě najde, všechno má svého kupce, ale nevybuduje z toho velký byznys ani velké jméno.

Úspěch je nějakým způsobem spojen s použitím konvenčního „ruskosti“ ve sbírce. Alena Akhmadulina již řadu let rozvíjí téma ruských pohádek, které jsou vizuálně velmi bohaté.

Celou svou historii postavila na „ruskosti“. obrátil se k tématu ruského baletu, když dělal představení v Paříži. Mezinárodní úspěch módního domu IRFE přímo souvisí s ruskou historií. Ale s tím vším musíte samozřejmě vyrobit skutečné oblečení.

— Do jaké míry potřebujete udělat něco provokativního, abyste uspěli – a to nejen ve smyslu módy?

- Zájem Zeptejte se. Móda přesto není uměním ve své čisté podobě. A vyvolat rezonanci, způsobit skandál nestačí k pozdějšímu prodeji sbírky. A prodeje jsou zde samozřejmě primární. Udělala jsi šaty a musíš je prodat – i jednomu klientovi, jedné hvězdě, ale stále musí být spotřebitel.

Další věcí je displej. Určitý šokující efekt během show může vážně pomoci propagovat značku.

Například Frankie Morello před pár lety vypustil na molo v Miláně nahé muže. A všechny dámské stránky hned psaly o pánské kolekci!

Rick Owens letos v lednu ukázal v Paříži svou pánskou kolekci s modely bez spodního prádla – psali všichni, někteří s cenzurovanými obrázky. Obecně vzato, myšlenku nahých modelek přinesl na molo režisér ve svém kultovním filmu Pret-a-Porter z roku 1994, ale až donedávna se omezoval pouze na dívky.

— Řekněte nám o nových jménech, která plánujete ukázat.

— První den například proběhne prezentace značky ZDDZ, to je jeden z našich nedávných debutů. Dáša se staví jako londýnská návrhářka, ale její oblečení je mimochodem vhodné...

Dalším novým jménem, ​​které budeme mít, je Natalie Leskova, která se stala hitem loňského roku, kdy se ruští mladí designéři zúčastnili výstavy Super v Miláně.

Dima Neu, vítěz televizního projektu „Podium“, ve své nové kolekci hledá styčné body mezi ruským folklórem a japonským tradičním oděvem.

Pro zralé, inteligentní ženy je tu například Aka Nanita, zajímavá gruzínská návrhářka, která bude debutovat tuto sezónu v Moskvě. Mladší kupující jednoznačně zaujmou kolekce Luda Nikishina, Cap America a Saint-Tokyo. Půjde o druhou přehlídku kreativní pánské značky 075.

— Mimochodem o pánských přehlídkách. Čím to je, že v Rusku, dokonce i v Moskvě, muži stále vypadají zásadně nemoderně? To znamená, že centrum samotné lze stále srovnávat s řekněme evropskými metropolemi, a to je vše. I když by se zdálo, že nyní je výběr i peníze.

— Záleží na tom, o jaké vrstvě mluvíte. Pokud mluvíte o masovém zájmu o pánskou módu, pak máte asi pravdu. Možná je to dáno tradicemi, spíše sovětskými. Svého času byl vkus ruských žen částečně ovlivněn lesklými časopisy, staly se zdrojem vizuálních informací.

Pánské časopisy nehrály takovou roli, pravděpodobně kvůli nezájmu společnosti. Proto je v pánské módě efekt spíše výklenek.

Pokud mluvíme o bohatých lidech, jejich výběr je obvykle omezen cenou věcí: čím dražší, tím lepší. To má s módou pramálo společného.

— Ale řekněte mi, pro koho jste ve filmu „Ďábel nosí Pradu“, který je v masovém vnímání stále klíčový pro módu? Pro Priestleyho, který kategoricky hájí všechny principy módního průmyslu, nebo pro Andreu, která vypadá jako čert, ale říká, že tady všichni děláte špatně?

"Určitě jsem pro Mirandu." Ale tento film je jen částečně o módě, je také o pracovních vztazích. A v tomto ohledu si pozice šéfredaktora zaslouží větší respekt než pozice asistenta.

Nyní zapomínají, že je třeba jen dobře pracovat a úkoly je třeba plnit přísně. A pokud váš šéf chce, relativně vzato, kávu se sójovým mlékem, tak proč jste na to zapomněli, když jste si ji koupili? Když řekli – se sójou, tak to má být se sójou, a žádnou jinou.

— Zřejmě jste velmi přísný vůdce.

- Vidíte, jsou dvě možnosti: přijmout tato pravidla a dodržovat je, nebo je nepřijmout. A buď do tohoto schématu zapadáte, nebo ne, protože žádná kancelář není místem pro revoluce a není místem, kde by se vyjasňoval vztah mezi spodkem a vrchem.

— Je móda obecně místem pro revoluce?

- Móda z pohledu kreativity - ano.